Tal y como puedes leer en la entrada de esta semana, el objetivo de este ejercicio es visualizar como el tamaño aparente de la fuente de luz es lo que determina completamente su calidad, entendiendo por calidad la suavidad con la que se produce la transición entre las zonas de sombra y la iluminación plena.
En el tema se proponen varios métodos para cambiar el tamaño de la fuente, siendo el uso de un paraguas reflector o traslucido el más corriente.
Sin embargo he decidido usar una técnica más simple y al alcance de prácticamente cualquiera: rebotar el flash en el techo. Cuando rebotamos el flash, la fuente de luz pasa a ser la mancha de luz que se produce en la superficie donde lo rebotamos. Se pude lograr tener bastante control sobre la calidad de la luz cambiando el tamaño de esta mancha. Primero os enseño el montaje con mis resultados y luego os comento como lo he realizado
La primera imagen está iluminada con el flash a pelo y apuntando directamente al melocotón. Lo he puesto en el techo a unos 2 metros del sujeto. De este modo la fuente era diminuta y como se pude observar la iluminación que produce es durísima.
Para la segunda imagen, simplemente he girado el flash 180º. Ahora ya no es el flash directamente el que ilumina la escena, sino que está iluminada por la mancha de luz que produce sobre el techo. En esta segunda foto, el flash tiene el zoom cerrado a 85mm y está a unos cinco centimetros del techo. Por ello, el tamaño de la fuente no es demasiado diferente a la primera y la luz sigue siendo bastante dura.
En la tercera, el flash está a unos 50cm del techo. En este tramo, el haz de luz se abre ya bastante y la luz empieza a suavizarse claramente, puesto que el tamaño de la mancha aumenta.
Las tres ultimas están tomadas con el flash bastante más lejos del techo, sobre un tripode a 1.5m del techo más o menos. Entre ellas la variación del tamaño de la fuente de luz la he producido abriendo el nivel de zoom de la cabeza del flash, pasando por 85mm, 50mm y 24mm. Como se puede observar, incluso con el flash fijo, al cambiar el ángulo de apertura del flash, estamos cambiando el tamaño de la fuente y por lo tanto la calidad de la luz.
Tendríais que intentarlo, es sencillo.
Ahora sí. Ya puedo contarlo. No podéis ni imaginar como me ha costado mantener el secreto hasta este momento.
Hace unas semanas, comencé a publicar unas escuetas traducciones, más bien resúmenes en español, del Lighting 102 de David Hobby (más conocido como Strobist). Mi objetivo era simple: facilitar su seguimiento a un grupo de amigos que aunque interesados por el tema, tenían dificultades con el ingles. Al mismo tiempo que comenzaba con las traducciones se lo comenté a David, por si tenía algún problema al respecto.
Tras ese mensaje inicial, David me pidió que por favor no tradujese nada más de ese modo, que tenía una idea diferente y en su opinión mejor para todos. Su idea era crear de manera oficial Strobist en Español asociado a su blog Strobist.com y con mayor cantidad de material traducido al español. Me ofreció la posibilidad de colaborar con él manteniendo esa versión en nuestro idioma de su blog. Y claro, como soy un insensato, la acepté.
Así que ya sabéis donde estaba las noches de las últimas dos semanas: Traduciendo a marchas forzadas todo el núcleo básico de Strobist.com, la serie de artículos llamada Lighting 101 que publicó David entre marzo y mayo del 2006 y que describen de una manera un tanto informal los fundamentos de su técnica, así como el equipo necesario para ello. Esa primera serie es complicada. David la escribió a toda prisa, como un diálogo informal, llena de expresiones coloquiales y dejando las ideas solo planteadas, sin desarrollar. Pero es una buena introducción.
En estos tiempos dominados por la necesidad de tener más equipo y a ser posible de la última generación, es un soplo de aire fresco ver a un profesional que se dedica a usar flashes de hace más de 20 años en modo manual aplicando los conceptos básicos de la fotografía. Y verlo obtener unos resultados espectaculares. Y poder compartir toda esa experiencia de forma gratuita.
Una vez finalizado el Lighting 101 estoy siguiendo en paralelo en tiempo real el objetivo original de mis entradas en este blog: Lighting 102, el curso que ahora mismo está impartiendo David. Junto a estos temas principales, voy traduciendo los artículos significativos de la colección On Assignment.
Donde Lighting 101 eran todo prisas y explicaciones a medias, Lighting 102 es una exploración a conciencia y con todo lujo de detalle de la iluminación en fotografía. Y la iluminación con medios más bien escasos, así que asequible por cualquiera que realmente lo quiera intentar. Como reza el lema del sitio original:
Less Gear • More Brain • Better Light
Menos Equipo • Más cerebro • Mejor iluminación
Siguiendo con el modelo seguido por David en Strobist.com, Strobist En Castellano también dispone de su propio grupo en Flickr, donde entre todos podemos ir comentando las lecciones y nuestras propias experiencias y ver los resultados que vamos publicando en la galería de dicho grupo. De este modo, la experiencia de los lectores hispanohablantes puede llegar a ser completamente equivalente a la original. Todo depende de cuanto seamos capaces de colaborar entre nosotros.
Desde este mismo momento y para evitar repeticiones absurdas, dejaré de publicar en Vacío Perfecto estas entradas, que podéis seguir en Strobist en Español a medida que las vaya traduciendo. Aquí quedarán solamente las notas sobre mis resultados, para que podáis seguir, si os apetece, mi propia evolución a lo largo del curso.
¿Como que ejercicios de la 1.2? ¿Donde está la traducción de la teoría correspondiente?
Seguro que más de uno se estará haciendo esta pregunta ahora mismo. Lo sé, aparentemente os he dejado colgados. Pero no os preocupéis. En cuatro o cinco días, en cuanto resuelva unos problemillas tendréis de nuevo las traducciones. Y alguna sorpresa
Bueno, de momento publico mis resultados y de nuevo os cuento como los he logrado. Los que podáis entender el ingles, podéis ver que en la unidad 1.2 se hablaba de como influye la distancia relativa entre flash y sujeto y flash y fondo en el comportamiento de las luces. Realmente de lo que se habla de ese ratio de distancias como un modo bastante visual de ver la ley de la inversa del cuadrado que rige la propagación de la luz (en pocas palabras: el doble de distancia supone la cuarta parte de la intensidad.)
Eso se traduce en que cuando el sujeto y el fondo están a distancias comparables del flash, la iluminación es bastante parecida. Sin embargo, en cuanto las distancias sujeto flash y flash fondo empiezan a ser muy distintas, las variaciones de intensidad son muy elevadas.
El ejercicio de nuevo era muy sencillo: el sujeto (en este caso mi hijo) se coloca a una distancia constante del fondo. En mi caso, cerca de unos 2 metros. Sin mover al modelo, se va cambiando la distancia del flash al mismo. Yo empece por unos 6 metros y lo fui acercando hasta unos 50cm de la cara de mi hijo. Cuando se cambia la posición del flash se modifican los datos de la exposición en la cámara y/o la potencia en el flash para intentar que el sujeto esté expuesto más o menos igual. El resultado es sorprendente: cuanto más acercamos el flash, más oscuro se ve el fondo. Aquí lo podéis ver:
Para intentar tener una visualización más clara del fenómeno (la variación brutal de la luz en las distancias cortas), he tomado por cada retrato otras dos tomas. Una perpendicular a la dirección cámara-modelo y otra a unos 45º de esa dirección para intentar mostrar como la intensidad de la luz cae rápidamente muy cerca del flash. Aquí la podéis ver:
Se puede observar en la primera imagen, en la superior izquierda, que la iluminación de toda la escena es prácticamente uniforme. La fuente de luz, el flash, se encuentra muy lejos y por lo tanto está prácticamente a la misma distancia del fondo que del sujeto. A medida que vamos acercando el flash (siguiendo en las imágenes el sentido de las manecillas del reloj) vemos que la distancia entre el flash y mi hijo empieza a ser menor que la distancia entre el flash y la pared del fondo. Es decir, le llega una cantidad considerablemente mayor de luz al sujeto que al fondo.
Esto nos lleva a una regla que al principio parece contraintuitiva (al menos a mi me lo parecía): si quieres iluminar MÁS el fondo debes ALEJAR el flash, pues de lo contrario lo único que haces es incrementar las diferencias entre el fondo y el sujeto. O quemas al modelo o dejas oscuro el fondo.
Esta es la razón por la que para hacer un retrato de un grupo numeroso, lo mejor es alejar el flash todo lo que puedas, subirlo de potencia y aumentar la exposición. Aunque te parece que alejandote estas “perdiendo luz”, lo que realmente haces es dotar de una iluminación más uniforme a todo el grupo.
Como dice habitualmente David “Es sencillo. Es Física”.
Aquí podéis ver los resultados que esta presentando el resto de los participantes. De nuevo os hago la pregunta ¿donde están los vuestros?
Para cualquier duda, comentario o aclaración tenéis los comentarios de esta entrada abiertos. Os espero.
Bueno, pues además de ir publicando las traducciones de las entregas de David Hobby, he decidido publicar también los resultados de mis ejercicios. Así, podéis ver en directo como se va desarrollando, al menos por mi parte, este seminario de iluminación. Si recordáis, en esta lección y los documentos de referencia, David pretendía que estudiásemos las posibilidades que tiene la simple operación de cambiar la posición de la luz. Ese es el primer paso, quitar el flash de encima de la cámara y moverlo alrededor de la escena.
En mi caso, decidí que por esta vez ya estaba bien de martirizar a mis hijos con mis experimentos, y le pedí prestada a mi hija a una bella modelo. La modelo estaba situada encima de una mesita a un metro o metro y medio de la pared posterior en medio de mi diminuto comedor. La distancia del flash era de otro metro y medio, no llegaba a los dos metros. El flash es un Nikon Speedlight SB-24 puesto en modo manual y disparado con los disparadores por radio comprados en eBay de los que hablé hace unas semanas. Dado que las distancias eran tan reducidas, la potencia del flash la bajé hasta 1/16 y aún así tenía que cerrar el diafragma a f/8 con ISO100. La velocidad de disparo, como recomienda siempre David para estas cosas, la de sincronización (1/200 en mi EOS 10D). El flash lo monté en un pie que me permitía moverlo en altura (hubiese valido un trípode cualquiera).
Y sin más dilación, aquí está la rueda de luces. La imagen central es la que se obtiene con el flash sobre la cámara (aunque no está tomada así, de ahí el pequeño desplazamiento lateral de la sombra). A partir de esa imagen, las que están en la fila superior están tomadas con el flash a un metro más o menos sobre la modelo. Las de la fila inferior a unos 50cm por debajo de los ojos de la modelo. La columna de la derecha está tomada con un ángulo de entre 45º y 50º a la derecha y lo mismo ocurre con las de la columna izquierda pero al lado contrario.
Se puede observar como simplemente sacando la luz de la cámara y sin modificar para nada su dureza, ya empezamos a obtener resultados mucho más interesantes y más favorecedores para la modelo. En concreto los de la fila superior (flash por encima de la cabeza) favorecen bastante al retrato.
Pero ya que estaba metido en faena, porqué no dedicarme a estirar la cuerda hasta que se rompiese. Para ello me dediqué a una serie de experimentos con iluminación extrema. Evidentemente ninguno de ellos sirve como iluminación respetable para un retrato. Pero aún estamos al comienzo del curso. Ya veremos como algunos de estos ángulos extremos pueden ser muy válidos para completar otros tipos de iluminación. Por ejemplo se pude ver como escondiendo la luz completamente detrás de la modelo se crea un efecto de halo o perfilado que puede resultar muy útil para separarla del fondo.
Y por último una variación al asunto de los ángulos. De momento solo hemos hablado del ángulo que forma la linea definida por la cámara y el sujeto con la definida por el flash y el sujeto. Pero hay otro ángulo con el que podemos jugar. Una vez puesto el flash en su posición, y por lo tanto definido el ángulo del que hablábamos, podemos decidir no “apuntar” directamente al modelo. Es decir, podemos hacer que la parte central del haz del flash en lugar de estar dirigido directamente al modelo, esté dirigido o bien delante de él o bien detrás.
De este modo, si el ángulo no es excesivo (es decir, mientras siga llegando luz al modelo), la iluminación del sujeto prácticamente no varía, mientras que lo que conseguimos es modificar la cantidad de luz que recibe el fondo. Estamos creando un balance de luces sujeto / fondo, con una única luz, simplemente modificando ese ángulo. Hay otros efectos secundarios, como que la luz es un poquito más suave, pero en este caso es prácticamente inapreciable, lo importante es el balance de luces sujeto / fondo.
Como podéis ver en la imagen, pese a que la modelo está iluminada prácticamente por igual en las tres tomas, la variación de iluminación del fondo, hace que el contraste local varié produciendo imágenes que parecen diferentes. A mi en particular me gustan sobre todo las dos primeras, donde el fondo más claro y degradado permite perfilar el lado oscuro de la modelo.
Bueno, pues ya está. Estos son mis ejercicios. Ahora me gustaría ir viendo los vuestros en Flickr. Estaré encantado de que publiquéis en los comentarios de este hilo vuestras impresiones, enlaces a vuestros resultados, etc. En fín, cualquier cosa para hacer más dinámico este seminario.
Empezamos el curso. Aquí tenéis una mini traducción de la primera entrega. Como siempre, el original contiene mucho más detalle, matices y sobre todo humor. David Hobby recomienda como material de lectura para completar esta primera entrada, otros artículos de su propia web. En la sección Lighting 101, que puede entederse como el material previo a este curso, recomienda los siguientes artículos:
Resumen: El ángulo de la iluminación revela las formas en un objeto tridimensional. Para ver como un determinado ángulo de iluminación afectará a nuestro sujeto, debemos ver el sujeto desde la posición de la luz.
Muchos fotógrafos, cuando se toman el tiempo necesario para componer e iluminar una foto, se conforman con la blanda y plana luz en eje (es decir, con el flash puesto en la cámara). Simplemente porque es el camino de mínima resistencia. El mayor problema de este tipo de iluminación, es que al tener el flash en el mismo eje de visión que la cámara, nos oculta cualquier sombra que nos ayude a definir la tridimensionalidad del sujeto. Por supuesto que en muchos casos podemos redirigir el flash para rebotarlo en el techo o en una pared, pero eso solo nos proporciona un conjunto muy limitado de ángulos con los que trabajar.
Lo primero que hay que considerar cuando se pretende previsualizar el efecto de cualquier modelo de iluminación es que siempre hay dos puntos de vista: el de la cámara y el de las propias luces. Lo que pueden ver las luces es lo que estará iluminado directamente en la escena. La habilidad para visualizar las diferencias entre estos dos puntos de vista es la clave para entender como un cambio en la posición de la luz puede alterar el modo en que aparecen los sujetos en la imagen final.
Nuestra experiencia cotidiana está llena de ejemplos con iluminación fuera de eje. El Sol, casi nunca está precisamente detrás de nosotros, las bombillas en nuestras casas están en una posición fija mientras nosotros nos movemos. El problema es que todo eso son fuentes continuas de luz y nos cuesta pensar en los flashes en esos términos. Ahí está el punto importante. Si somos capaces de imaginar al flash como una fuente continua de luz podemos aplicar toda esta experiencia adquirida en la vida diaria a nuestro pensamiento fotográfico.
Hacer ingeniería inversa de las fotografías que veamos puede mejorar nuestra percepción de la luz. David propone observar está imagen (del artículo de referencia citado) e intentar describir desde donde viene la luz
Respuesta: Desde la derecha, un poco hacia arriba del sujeto, muy próxima a la pared. Evidente ¿no?. Pues así de sencillo resulta siempre. Cuanto más te acostumbres a analizar de este modo la luz de todas las fotos que veas, antes aprenderás a ver como el flash afecta a las mismas.
Otro experimento sencillo que propone es coger una lampara un objeto en casa. Ir moviendo la lámpara alrededor del sujeto y ver desde la posición de la lámpara que porciones resultan visibles. Luego, dejando la lámpara en esa posición, ir cambiando a la posición que debe ocupar la cámara y observar atentamente como a medida que te vas alejando del eje de la iluminación (linea que va de la lámpara al sujeto), la luz va revelando detalles del volumen del sujeto. Ves comparando las porciones iluminadas del sujeto con lo que eras capaz de ver desde la posición de la cámara. Este es el primer paso en lograr tener una buena previsualización de la luz. Con la práctica, serás capaz de visualizar el aspecto del sujeto viéndolo desde la posición en la que estás colocando tu flash y serás capaz de determinar con mayor precisión desde que ángulo debes iluminar el sujeto para resaltar el aspecto deseado.
Una vez expuesto el artículo, David nos propone un ejercicio simple. Tan simple que el mismo supone que la mayoría no nos vamos a tomar la molestia de hacerlo. Sin embargo, nos previene contra ello. Propone ajustar la exposición a mano (ahora luego nos cuenta como) y realizar una serie de tomas del mismo sujeto variando únicamente el ángulo con el que la luz incide en el mismo. Sigamos con David:
Para ajustar la exposición correctamente, probad este método para aprender a exponer correctamente sin exposímetro. Pon la cámara en modo manual, ISO 200 y a la velocidad de sincronía de tu cámara (en mi caso, la EOS 10D 1/200). El objetivo abierto a f/5.6. El flash, en modo manual, a unos 2.5m del sujeto y a 1/16 de su potencia. Dispara una primera imagen. Ahora ajusta la exposición abriendo o cerrando el diafragma del objetivo. Mientras mantengamos la distancia del flash al sujeto (mientras cambiamos el ángulo), la exposición no se verá afectada.
En cuanto al ejercicio, coloca al sujeto a metro o metro y medio de una pared para tener una buena referencia de las sombras. Si el sujeto es una persona, haz que mire siempre en la misma dirección, con independencia de como varías la posición de la luz. De ese modo al ir sacando diferentes tomas con el flash iluminando desde diferentes ángulos, podrás ver como este cambio en la iluminación afecta al aspecto de tu sujeto. No te limites a ángulos seguros (45º a los lados). Prueba ángulos extremos para ver como afectan al aspecto del sujeto. Comparando las diversas tomas puedes ir aprendiendo a ver como el ángulo resalta unos detalles mientras oculta otros.
Para ver el ejemplo que publica David, de momento o lees el artículo original o directamente vas a la imagen en Flickr. Como podrás ver el efecto logrado simplemente sacando la fuente de luz fuera de la cámara es importante.
Y ahora la parte divertida. Nos toca a nosotros. David aclara que no es obligatorio, pero que resulta recomendable repetir el ejercicio uno mismo y subir los resultados a Flickr. Pero no basta con subir las imágenes a Flickr, es necesario añadirlas al grupo Strobist de flickr etiquetarlas adecuadamente para que las podamos localizar fácilmente todos los participantes
Cuando subáis los ejercicios a Flickr, debéis ponerles estas cuatro etiquetas: strobist, lighting102, position, angle. De este modo se pueden ver rápidamente todos los ejercicios presentados en este enlace. Mientras tanto, cualquier comentario o aclaración se puede seguir en este hilo de Flickr.
Hablaremos de este ejercicio el próximo lunes 25 de junio y pasaremos a la unidad 1.2: Posición (Distancia)
Por mi parte, el 25 de junio estaré fuera hasta la noche, por lo que igual esta traducción no la tenéis hasta el día 26. Si alguien necesita alguna ayuda sobre como apuntarse al grupo de Flcikr, me lo podéis consultar en los comentarios de este mensaje o en mi cuenta de Flickr.
Nota: Todas las imágenes que aparecen en este artículo son propiedad de David Hobby y se utilizan únicamente para documentar el mismo.
Ya puedes leer la versión completa de este artículo en la versión en español del blog de iluminación de David Hobby, Strobist En Español